Посадка: чтобы Абрикос хорошо развивался и рос, почва перед посадкой должна быть хорошо подготовлена: освобождена от сорняков, особенно многолетних. Ямы должны быть примерно 60 см в диаметре и глубиной от 50см, размер диктует размер саженца и качество почвы: чем хуже почва - глинистая, строительный мусор, тем глубже и шире копаем яму и заменяем ее на плодородную. На дно ямки насыпаем земляной холмик и распределяем по нему увлажненные корни вниз). Засыпаем плодородной землёй и обильно заливаем в несколько приемов.

 

Почвы: абрикос предпочитает почвы с легким гранулометрическим составом и неплотным сложением, хорошо водо- и воздухопроницаемые. Мощность гумосового плодородного горизонта должна быть не менее 30-60 см.

 

Зимостойкость: Абрикос считается южным растением, но это не совсем верно. По своему происхождению абрикос является горным растением, экологически приспособленным к умеренно холодной зиме без резких перепадов температур и весне без значительных заморозков. Его генеративные почки имеют короткий период покоя, что в горных районах не сказывается на морозостойкости. При выращивании абрикоса на юге Украины, где зимы характеризуются резкими колебаниями температуры, под воздействием оттепели в почках активизируется процессы роста, что приводит к снижению морозостойкости. Например в Степном Крыму в феврале 1993 г. после продолжительной оттепели (максимальная температура составила 21,6°С, влажность воздуха 25% при силе ветра 17 м/с) резкое снижение температуры до минус 14,7°С  вызвало гибель до 80% цветочных почек у некоторых сортов. Максимальная морозостойкость абрикоса достигается к декабрю месяцу. В это время в Крыму критическая температура для почек в зависимости от сорта 21-24°С , для побегов - минус 28-30°С . После выхода из покоя устойчивость почек снижается и к марту они выдерживают в зависимости от сорта абрикоса лишь минус 10-12°С. Особенно опасны для абрикоса поздневесенние заморозки. Понижение температуры до минус 6°С в апреле, когда почки находятся в фазе "рыхлый бутон" вызывает 100% гибель цветочных почек у всех сортов.

Исходя из этого делаем вывод, что абрикос не требуют никакого укрытия на зиму, кроме обязательной защиты коры от зайцев на высоту до 70см (достаточно обернуть дерево тонким слоем агроволокна). Корни и ствол саженцев посаженных с осени желательно дополнительно на зиму засыпать землей или мульчей на высоту до 20см, которую весной необходимо будет раскрыть, но зимой он защитит шейку и место прививки от подмерзания.

Засухоустойчивость: Абрикос обычно относят к засухоустойчивым культурам. Однако такая характеристика не совсем верна, если к её оценки подходить с учетом необходимости получения регулярного урожая хорошего качества. Корневая система у абрикоса залегает поверхностно, поэтому в неполивных условиях не может обеспечить нормальный водный режим растений. При неблагоприятных условиях листья абрикоса желтеют, увядают и могут опасть что является защитной реакцией растения. При действии комплексной (почвенной и атмосферной) засухи и высокой температуры у абрикоса слабо закладываются цветковые почки, что снижает будущий урожай. Из сортов можно выделить следующие относительно засухоустойчивые сорта: Еревани (ананасный Шалах), Олимп.

 Полив: Абрикос не любит излишка влаги. Поэтому за сезон требуется произвести несколько обильных поливов. Первый из них проводится в середине весны. Второй полив необходим в мае (наиболее активный рост побегов). Третий полив абрикосового саженца должен производиться за две недели до начала созревания плодов (начало или середина июля). Последний раз допускается полив абрикос в поздний осенний период, рассчитывая на 1 кв. м около 6 ведер воды. Правильный полив абрикосового дерева предусматривает поставку воды по специальным кольцевым бороздам, сформированным вокруг дерева. Следует учесть, что диаметр колец должен быть вполовину меньше диаметра абрикосовой кроны. При близком залегании грунтовых вод нормы полива корректируются.

 

Обрезка абрикоса: При обрезке следует помнить, что абрикос плодоносит на прошлогодних однолетних приростах шпорцах и букетных веточках. Стоит отметить, что на однолетних приростах цветковые почки расположены неравномерно. Наиболее густо они расположены на приростах последней в данном вегетационном периоде волны роста. Самые недолговечные плодовые образования у абрикоса - шпорцы, период жизни которых 2-3 года. Лучшее плодоношение на сильных побегах. При отсутствии сильных вегетативных приростов в кроне, в том числе и вторичных, и массовой гибели шпорцев, основание и часть веток оголяется. Поэтому, начиная с 9 - 10 летнего возраста, плодоношение сосредотачивается в основном на коротких, слабых веточках на периферии кроны. Поэтому обрезка абрикоса является обязательным агроприемом, позволяющим ежегодно иметь много сильных вегетативных побегов, увеличить число обрастающих веточек и размер листьев. Грамотной обрезкой можно регулировать урожайность дерева, размер плодов, сахаристость, а также избавить его от болезней. При посадке ветви молодого саженца абрикоса обрезают на треть. Это способствует быстрой закладке кроны. Обрезку абрикоса следует проводить ежегодно до распускания почек, примерно в марте-апреле месяце. Необходимо ежегодно прореживать крону дерева, это способствует увеличению урожая и предотвращает появление болезней и вредителей. Из молодого прироста следует оставлять только сильные побеги. Формируйте раскидистую и хорошо освещенную крону. Именно поэтому обрезайте ветви, растущие вертикально вверх, давая место развиваться боковым ветвям, но не более ¼ от общей массы ветвей.

Опыление абрикосана основе многолетних данных изучения завязываемости плодов абрикоса при их свободном опылении или самоопылении у различных сортов абрикоса было замечено что подавляющее число сортов европейской и американской группы самоплодно (88%). В в среднеазиатской группе самоопыляющиеся сорта составляют около 18%, в ирано-кавказской 6%. Степень самоопыляемости абрикоса имеет важное значение для проуктивности сорта, так как в большинстве районов его возделования во время цветения наблюдается пасмурная, с дождями погода, которая препятствует лету пчел, а абрикос требует опыления насекомыми.

 Вкус ядра   или семени по вкусу бывает сладкое (почти у всех среднеазиатских и большинства закавказских сортов) или горькое от присутствия в нем амигдалина (у большинства европейских или американских сортов).

 

Болезни: Болезни абрикосов и их лечение

Абрикосовое дерево легко вырастить, если правильно ухаживать за ним с момента посадки. Но не всегда мы можем заметить вовремя проблему и тем более распознать признак и симптом болезни дерева.

Существуют грибные заболевания и вирусные заболевания.

Грибные заболевания. Возбудитель – гриб. Он приводит к побурению и гибели всех важных частей дерева: цветков, побегов, плодов.

К грибковым заболеваниям относятся:

-монилиоз

-клястероспориоз

-гриб Валса

-вертикальное увядание

Рассмотрим каждое в отдельности.

Монилиоз (различают две формы болезни монилиальный ожог и серая гниль плодов).

Признаки: ход болезни напоминает действие огня – сначала поражаются цветки, которые мгновенно увядают, затем споры гриба переходят на листья и побеги. Более толстые ветви покрываются трещинами. Все быстро усыхает.

Благоприятный период болезни – цветение в прохладную, дождливую погоду. Способ проникновения – споры гриба развеиваются ветром или насекомыми на цветки. Мицелий, из цветка, проникает и поражает побеги. Насекомые переносчики: листовертки, моли, плодожорки, жуки-долгоносики. А так же при соприкосновении больного плода и здорового. Если не принять никаких мер, то болезнь: во- первых приведет к потере урожая на 70-80%; во-вторых инфекция сохранится до следующей весны.

Меры борьбы и профилактика: В фазе «зеленый бутон» опрыскиваем 3-% бордосской жидкостью. Сразу после цветения: Хорус( 3г на 10л воды). За 10-15 дней до сбора урожая с интервалом 10 дней опрыскивать препаратом Свитч (5г развести в 5-10л воды ).Тельдор – препарат, который можно использовать в период цветения до дозревания плодов (8г на 10л воды).

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость).

Признаки: наиболее характерно проявляется на листьях. На листьях образуются бурые пятна, которые приводят к выпадению части листа, оставляя дыры. Побеги покрываются округлыми, а затем растрескивающимися пятнами, из которых вытекает камедь. Пораженные места становятся уродливыми.

Благоприятный период болезни: весной и осенью происходит заражение.

Меры борьбы и профилактика: обрезка и сжигание пораженных побегов и ветвей перед листопадом. Распрыскивать весной на почки , а так же осенью после опадания листвы 4%-ную бордоскую жидкость или 1% раствором медного купороса. Если лето дождливое, то опрыскивают каждые 15 дней. Так же можно применять хорус 3г на 10л воды, используется в фазе «розового бутона» и главное, безопасен для пчел.

 

Гриб Валса. Заболевание инфекционное – развивается, когда попадает инфекция в ранки дерева.

Признаки: внешне это нарост, похож на язву оранжевого цвета.

Методы борьбы и профилактика: в период покоя не рекомендовано делать обрезку дерева, дабы избежать заражения, а также лучше сохранять почву в хорошо рыхленном состоянии. В борьбе еще можно использовать Свитч (10г на 10л воды, обрабатывать за 15-20 дней до сбора урожая с интервалом 7-10 дней).

 

Вертикальное увядание (вертициллез)

Признаки: листья желтеют в нижней части дерева, а верхушка остается зеленая. На коре дерева нет видимых признаков болезни. Гриб развивается в проводящих сосудах древесины и накапливается в черешках и жилках листьев. Разлагаясь, растительные остатки попадают в почву и заражают новые растения через порез. В основном поражаются молодые растения.

Методы борьбы и профилактика: предупреждать чрезмерное увлажнение почв, избегать близкой посадки пасленовых, земляники, табака. При вскапывании земли не повреждать корни, пораженные ветки утилизировать. Весной, по распустившимся почкам, и осенью, в период листопада - опрыскивать бордоской жидкостью.

 

А теперь рассмотрим распространенные вирусные заболевания. Возбудитель - мельчайшие живые организмы. Организмы очень маленькие и у них нет клеточного строения.

К ним относятся:

- «оспа» сливы

- кольцевая «оспа» абрикоса

- вирусное увядание абрикоса

-ленточная мозаика абрикоса

Рассмотрим каждое в отдельности:

«Оспа» сливы. Абрикос, так же, восприимчив к вирусу «оспы» сливы.

Признаки: у плода абрикоса вдавленные пятна и полосы имеют коричневатую окраску, окружающая их мякоть, сухая. Плоды быстро созревают (примерно на полмесяца раньше срока), вкусовые качества плодов низкие.

Кольцевая «оспа» абрикоса

Признаки: до наступления жарких дней, весной, можно заметить симптомы «оспы» на листьях. Побеги медленно растут, листья мелкие и форма может быть искажена, ветви засыхают. При созревании, плод может иметь характерные вздутия в виде красно-бурых пятен и колец. Такие плоды , с признаками кольцевой оспы, рано опадают.

Вирусное увядание абрикоса

Признаки: самый верный признак это одновременное цветение и появление молодых листочков. На протяжении всего летнего периода на листьях наблюдаются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщена и скручена. Мякоть плода, вокруг косточки, буреет и отмирает. Причина гибели дерева – чувствительность к неблагоприятной среде. Возбудитель передается при окулировке и прививке.

Ленточная мозаика абрикоса

Признаки: проявляется весной на распустившихся листьях. На здоровом листе, вдоль прожилок появляются желтые полосы, которые благополучно граничат со здоровой тканью листа. Затем, на этом месте, образуется «кружевной узор», который приводит к отмиранию.

Методы борьбы с вирусными заболеваниями: для начала – использовать только здоровый посадочный материал. Старайтесь прививать верхушку побега. Не допускать повреждения вредителями, удобрять деревья. При обрезке, прививке обрабатывать специальными обеззараживающими средствами руки и орудия труда, переходя от дерева к дереву. Можно произвести прогревание инструментов при температуре 50 градусов, тем самым снизить вероятность передачи вирусов при прививке. Во избежание заболевания, можно обработать ствол дерева известью с медным купоросом.

Защита: Очень важно защитить ваше деревце от разного вида болезней и вредителей, которые могут нанести ущерб вашему урожаю. И наилучшим способом этой защиты будет правильное употребление химических препаратов на разных стадиях развития. В фазе распускания почек (зеленый конус «медвежьи ушки») с целью защиты от почечного долгоносика, тли, а также против такой болезни как монилиальный ожог следует применять баковые смеси фунгицидов + инсектицидов: Актара, Энжио, Хорус. В фазе опадания лепестков (95% опало) – против монилиального ожога, гномониоза применяют баковые смеси фунгицидов и инсектицидов: Хорус + Скор. В фазе роста плода (орешек) – против восточной плодожерки, тли, моли, а также болезней: молиниоз, гнромониоз применяют Энжио или Актеллик + Хорус. Баковая смесь фунгицидов и инсектицидов. Обработку проводят через 7-8 дней после предыдущей. В фазе роста плода (перед созреванием) – против тли, восточной плодожерки и пятнистости листьев применяют Энжио или Актеллик. Обработку производят через 12-14 дней после предыдущей.  После собирания урожая против тли и болезней: плодовая гниль, монилиоз, кокомикоз применяют препараты Хорус + Скор + Карате Зеон, снимают и уничтожают мумифицированные плоды. Обработку производят через 18-24 дня после сбора урожая баковой смесью. В октябре-ноябре против долгоносика, пилильщика, клеща и болезней: пятнистости листьев, клястероспориоза следует произвести окапывание приствольных кругов, закапывание или сжигание опавших листьев, а также внесение удобрений. Грунтовые вредители: на сегодняшний день в Украине нет более опасного грунтового вредителя чем хрущ (рус. - майский жук). С апреля, увидев первого летящего жука, обрабатываем крону Актарой или любым из многочисленных препаратов на основе имидаклоприда, например Престиж (Байер), Антихрущ, при этом часть раствора обязательно должна попасть на ствол (10см выше грунта) и корневую шейку и не пролиться в сторону. Подобные обработки повторяем каждые 40-50 дней сезона вегетации. Проливаем в грунт согласно инструкции, также эффективна Актара (действующее вещество - 240 г/л тиаметоксаму; 250 г/кг тиаметоксаму). Обработка по кроне и подлив по корневой шейке в грунт с конца апреля до сентября 1 раз в 40-60 дней. Лучше 1 раз в месяц проводить профилактические обработки, чем лечить, когда вредитель размножается и «доедает» растение.